Un pantalon ajusté c’est un beau projet, mais il faudra souvent ajuster le modèle à ta morphologie. Nous avons toutes des corps uniques et différents, deux femmes peuvent faire la même taille, sans pour autant être proportionnées de la même façon.

Dans cet article je vais te détailler comment préparer tes pièces de patrons en fonction de tes mesures puis comment réaliser les ajustements en fonction du résultat de ta toile.

Cet article se prête en particulier à notre patron de pantalon Lior.

Longueur de jambe

La première chose à regarder, c’est la longueur en fonction de la stature. Connaître la stature du patron ne suffit pas, il faudra ajuster au niveau du genoux, la hauteur de jambes en fonction de tes propres mesures. Pour ce faire, il faut mesurer sur soi et sur le patron, la hauteur entre l’entrejambe et le sol ou le bas du pantalon (hors marges de couture). Parfois la longueur sur le patron est déjà fournie comme pour notre patron Lior.

Faire la différence entre ces mesures et ajouter ou soustraire le résultat sur les pièces de patron au niveau de la ligne de genoux. A défaut de l’avoir sur la pièce de patron chercher la ligne la plus étroite de la jambe ou sur les jambes larges celle à mi-chemin entre la fourche et le bas de jambe.

Attention à modifier de manière égale sur le devant et le dos.

Pour plus d’informations sur les ajustements de hauteurs/statures voir l’article sur le blog : Allonger ou raccourcir une pièce de patron en fonction de sa stature

Choisir sa taille

Pour un pantalon ajusté et/ou avec une ceinture sans élastique, le choix de la taille est important, et devra également être adapté au type de tissu choisi :

• La prise des mesures du corps est essentielle pour choisir sa taille : tour de taille et tour de hanches. Pour plus de précision il sera important de comparer ces mesures à celles du vêtement fini, plutôt qu’au tableau des mesures de références (quand celles-ci sont disponibles).
• Pour un tissu avec élasticité, on pourra choisir une taille égale à celle des mesures du corps, donc sans aisance, car l’élasticité du tissu permettra le confort et les mouvements, sans entrave.
• Pour un tissu sans élasticité, il faudra tenir compte du besoin d’aisance, la taille à choisir devra avoir 2 à 3 cm de plus que les mesures obtenues sur le corps.

Mais comment faire quand ses mesures correspondent à des tailles différentes entre taille et hanches ?

Grader son patron

Quand les mesures du corps correspondent à plusieurs tailles, il faudra jouer sur les deux tailles et créer des pièces hybrides.

Par exemple si les mesures du corps correspondent à un 38 à la taille et un 40 aux hanches, il faudra retracer les lignes de patron entre la ligne de taille et la ligne de hanches. On va donc redessiner, harmonieusement, le tracé entre ces lignes. Partir de la ligne de taille sur le tracé du 38 et rejoindre la ligne de hanches sur le tracé de la taille 40.

Pour plus d’information sur cette méthode voir l’article sur le blog : Adapter un patron à sa morphologie

Maintenant que les adaptations de bases on était réalisées, il faudra réaliser une toile, pour venir vérifier le bien aller du pantalon et corriger des points plus précis, comme un ajustement de profondeur ou hauteur de fourche.

La toile, sur ce genre de pièce, est importante pour vérifier le bien aller et ajuster, avant toute utilisation du tissu final. Il est conseillé, d’utiliser un tissu similaire au tissu définitif pour réaliser la toile. En effet, une toile sans élasthanne, aura un rendu différent que le même modèle réalisé sur un tissu avec élasticité !

Ajuster le pantalon en fonction des problèmes de sa toile

Si les points précédents ont été réalisés correctement, les problématiques pouvant apparaitre sur la toile, sont des problématiques de fourche :

• soit la hauteur du montant (haut droite de la fourche)
• soit la longueur de la courbure de fourche (partie arrondie)

On pourra aussi noter, quelques problèmes potentiels, liés au rebondi des fesses, ou à des morphologies de hanches basses.

Voici les différents problèmes pouvant apparaître et les modifications à apporter pour les corriger.

Toujours tester les ajustements sur sa toile, et avoir le résultat attendu dessus avant de se lancer sur son tissu final !

Les longueurs, des modifications à apporter, sont à déterminer au moment de l’essayage de la toile. Les ajustements restent un exercice de tests, parfois en plusieurs fois, avant d’avoir le résultat attendu.

1 – Fourche trop courte

Plis moustache

Des plis rayonnant horizontaux apparaissent du pubis vers l’extérieur.

raison : fourche devant trop courte

solution : allonger la fourche devant

Rentre dans les fesses

Le pantalon rentre dans les fesses, créant des plis et une gène.

raison : fourche dos trop courte

solution : allonger la fourche dos

Pour ce faire prolonger le bout de la fourche devant OU dos et retracer en tangente la ligne de couture intérieure de jambe.

Cas d’une fourche trop courte des deux côtés (moustache devant et rentre dans les fesses)

Cas d’un montant (haut droit de la fourche) trop court.

Il faudra allonger le montant de la même mesure sur le devant et le dos en coupant au niveau de la ligne de hanches et en espaçant les morceaux de la même mesure. On veille à garder la ligne du droit fil continue et on retrace les côtés harmonieusement, comme ici en rouge.

2- Fourche trop longue

plis sur le devant

Des plis et bourrelets de tissu horizontaux apparaissent sur le devant du pantalon

raison : fourche devant trop longue

solution : réduire la fourche devant

Plis sous les fesses

Des plis sous les fesses apparaissent montrant un excès de tissu.

raison : fourche dos trop longue/fesses plates

solution : réduire la fourche dos

Pour réduire la longueur de la fourche devant OU dos : Retrancher une partie de la fourche et venir prolonger le trait en tangente de la couture côté intérieure.

Cas d’une fourche trop longue des deux côtés (plis devant et derrière)

Cas d’un montant (haut droit de la fourche) trop long.

Il faudra réduire le montant de la même mesure sur le devant et le dos en coupant au niveau de la ligne de hanches et en superposant les morceaux de la même mesure. On veille à garder la ligne du droit fil continue et on retrace les côtés harmonieusement, comme ici en rouge.

3- Problème de cambrure

Dos cambré

Surplus de tissu au niveau de la couture milieu dos et des plis se forme au-dessus du fessier.

raison : dos très cambré

solution : réduire le haut de la fourche dos (montant)

Couper sur la ligne de hanche et faire pivoter le haut de la pièce vers le bas, pour réduire la longueur de la fourche, sans toucher à la longueur côté. Le point extérieur de la ligne de hanche est utilisé comme point de pivot. Retracer ensuite harmonieusement la fourche comme ici en rouge.

Si besoin adoucir l’arrondi au niveau du point de pivot en retraçant un peu la courbure.

Fesses rebondies ou dos peu cambré

Le milieu dos est tiré vers le bas,

raison : cas de fessier rebondi ou cambrure peu prononcée.

solution : allonger le haut de la fourche dos (montant)

Couper sur la ligne de hanche et faire pivoter le haut de la pièce vers le haut, pour augmenter la longueur de la fourche, sans toucher à la longueur côté. Le point extérieur de la ligne de hanche est utilisé comme point de pivot. Retracer ensuite harmonieusement la fourche comme ici en rouge.

Si besoin adoucir l’arrondi au niveau du point de pivot en retraçant un peu la courbure.

4- Plis horizontaux traversant le ventre

Des plis horizontaux apparaissent au niveau du bas ventre. le ventre est comprimé.

Raisons : arrive dans le cas de hanches hautes ou de ventre rond.

Solutions :

Il faudra augmenter d’une taille au niveau du haut des hanches (ou grandes hanches). Correspond au cran sur le patron du pantalon Lior. C’est la zone de début de l’arrondie des hanches.

Ou allonger la longueur de la fourche devant

Couper sur la ligne de hanche et faire pivoter le haut de la pièce vers le haut, pour augmenter la longueur de la fourche, sans toucher à la longueur côté. Le point extérieur de la ligne de hanche est utilisé comme point de pivot. Retracer ensuite harmonieusement la fourche comme ici en rouge.

5- Plis horizontaux en haut des cuisses

Des plis horizontaux apparaissent au niveau du haut des cuisses.

raison : hanches basses,

solution : Augmenter d’une taille au niveau du bas des hanches (ou petites hanches). C’est la zone de fin de l’arrondie des hanches, à hauteur du bas du pubis (bas de fourche).

6 – fesses trop rebondies

Le dos du pantalon est serré, le pantalon rentre dans les fesses, des plis horizontaux apparaissent, les coutures côtés peuvent basculer légèrement vers l’arrière.

cause : fessier plus rebondi que ce qui est prévu pour le patron.

Solutions :

On pourrait grader sur une taille supérieure au niveau des hanches mais cela peut créer d’autres problématiques si le devant était correct, car dans ce cas la modification devra se faire sur le devant et le dos.

Autre solution : élargir le patron au niveau du fessier :

Tracer la ligne de hanches et la ligne parallèle au DL passant par le milieu du bas de jambe.

Déterminer nos trois points de pivot :

• Pour déterminer la hauteur du point A se mettre à mi-chemin entre la fin de fourche et la ligne de genoux. Placer le point sur la ligne précédemment tracée.

• Le point B correspond au point extérieur de la ligne de hanches

• Le point C étant l’extrémité supérieure de la ligne passant par A

Couper sur les lignes, sans couper les points de pivots ! en commençant par la ligne de hanches, puis les deux côtés de la ligne A-C.

Faire pivoter de manière égales les pièces, au niveau de ces trois points, pour avoir un écartement centrale, égale de chaque côté.

Retracer harmonieusement la jonction de fourche.

Voilà, vous avez toutes les cartes en mains pour réaliser vos ajustements du pantalon Lior, et de tout autre modèle de pantalon, ajusté à la taille et aux hanches.